La progression des graveurs Lasers se poursuit. Augmentation de la puissance, amélioration de la fiabilité et de la précision… Ortur avec son modèle Ortur Laser Master 3 #OLM3 propose maintenant le nouveau laser de 20W baptisé du doux nom de LU3-20A. La puissance de 20 watts optiques et le châssis caréné qui dissimule (et protège) entièrement la mécanique (roues, courroies…) en font une machine intéressante. Si on y ajoute la disponibilité du WiFi et d’un connecteur de carte SD, la possibilité de piloter le graveur depuis une application sur smartphone/tablette, ou en web, cette machine mérite qu’on s’y arrête.

Graveur ORTUR Laser Master 3 – LU3-20A 20 watts optiques

J’ai reçu ce produit gratuitement pour les tests, envoyé par —- . C’est donc un

============= Article sponsorisé =============

Les liens sont affiliés et je recevrai un (faible) pourcentage sur les ventes. Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle. A savoir que comme d’autres testeurs, j’ai reçu la machine avant sa sortie officielle.

Le laser LU3-20A

Il est équipé de quatre diodes laser à compression de faisceau de 5,5 W, le LU3-20A délivre une puissance de sortie réelle proche de 22 W.

Le LU3-20A est conçu avec une pige de mise au point rapide pratique, qui vous permet d’obtenir facilement une mise au point optimale d’un simple mouvement.

La sécurité de l’utilisateur est assurée grâce à une fenêtre d’observation du laser qui filtre 97 % du faisceau laser bleu. En outre, son entrée à persiennes et sa fonction auto-nettoyante empêchent l’accumulation de poussière et maintiennent une fenêtre d’observation claire.

Le LU3-20A est équipé de la carte adaptatrice universelle OUC1.0, ce qui garantit sa compatibilité avec toutes les machines Ortur et la plupart des autres marques de machines  graveurs laser. Vous pourrez l’intégrer facilement dans votre installation existante et exploiter tout son potentiel. Le spot mesure 0.08*0.08mm

Le Laser

LASER (acronyme issu de l’anglais light amplification by stimulated emission of radiation qui signifie « amplification de la lumière par émission stimulée de radiation ») est un système photonique. Il s’agit d’un appareil qui produit un rayonnement lumineux spatialement et temporellement cohérent reposant sur le processus d’émission stimulée. La lumière du laser est aussi appelée lumière cohérente. (Wikipedia)

Sécurité d’utilisation des LASER

Cet appareil utilise un Laser de Classe 4 : C’est un Laser de forte puissance. Sa vision directe ou celle des réflexions diffuses comportent des risques oculaires majeurs (cécité irréversible). L’exposition cutanée est également dangereuse. Le port de lunettes de protection professionnelles adaptées est obligatoire.

Vous ne devez pas utiliser cet appareil autrement qu’à titre personnel. Il faudra veiller à ne pas regarder le faisceau directement, ni ses éventuelles réflexions ou diffractions, sous peine de destruction irréversible de la rétine. Pas question, par exemple, de mettre librement ce graveur à disposition dans un FabLab, un collège ou un lycée. Utilisation interdite pour les enfants.
L’utilisation de cet appareil présente un risque d’incendie du fait de la haute température engendrée par le laser sur la surface de contact. Restez à proximité immédiate pendant les opérations de gravure. Conservez un extincteur à proximité.
La gravure élève fortement la température du matériau. Des particules fines et des vapeurs/fumées éventuellement toxiques se dégagent. Prévoyez de travailler dans un lieu aéré et évitez de respirer les émanations toxiques !

En aucun cas framboise314 ne pourra être tenu pour responsable en cas d’accident provoqué par le Laser. Vous l’utilisez sous votre responsabilité et en pleine conscience des risques encourus.

Pour information, en milieu professionnel :

Système d’arrêt d’urgence et d’avertissement d’un laser en fonction

• Un panneau lumineux « DANGER LASER » doit s’allumer pour indiquer qu’est en marche un laser émettant un rayonnement invisible, dont la longueur d’onde est inférieure à 400 nm et supérieure à 700 nm).
• Les panneaux lumineux doivent s’éteindre lorsque le laser n’est plus en fonction
• Le bouton d’arrêt d’urgence doit faire en sorte de couper tous les faisceaux lasers (classe 3B et 4) présents dans la pièce
• Lorsqu’on enclenche de nouveau le bouton d’arrêt d’urgence pour le remettre dans sa position initiale, l’émission laser ne doit pas repartir
• Le bouton d’arrêt d’urgence et le panneau lumineux doivent se trouver à l’extérieur de la salle, et près de la porte d’entrée
• Le capot de la machine doit comporter un dispositif qui coupe l’alimentation en cas d’ouverture.

Lunettes de protection obligatoires

• Le port de lunettes de protection laser est obligatoire lorsqu’on travaille dans un laboratoire dans lequel sont en fonction des lasers de classe 3R (émettant un rayonnement invisible), 3B ou 4

Pour plus d’informations lisez ce document de l’Université de Laval sur les risques Laser.

Ces documents sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle) de RS composants pourront aussi vous guider.

Consultez également la législation au sujet des LASERs : Décret n°2007-665 du 2 mai 2007
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646998/

 

Un article à lire : LASER Protégez vos yeux

Je vous conseille fortement de lire cet article du blog sur la sécurité et les précautions à observer pour une utilisation « maker » des graveurs/découpeurs Laser.

Caractéristiques de la Ortur Laser Master 3

• 1. Protection active de la position
• 2. Détection et limitation de la durée d’exposition
• 3. Protection du faisceau laser
• 4. Bouton d’arrêt d’urgence
• 5. Clé de verrouillage de sécurité
• 6. Wifi, FTP et lecteur de carte SD

Matériaux du châssis:  70% Aluminiun, 15% Acier inoxydable, 5% plastique, 5% laiton, 5% autres.
Moteurs Moteurs pas à pas :  NEMA 17
Précision mécanique :  Y:12.5µm，X:12.5µm
Modules laser disponibles : LU3-20A – Puissance optique : 20000mw
Surface occupée : 660 x 588 mm
Zone de gravure : 400 x 380 mm avec le laser 20W
Longueur d’onde : 445±5nm (bleu)
Focalisation : fixe
Mode de contrôle : PWM
Vitesse de gravure : 0-20000 mm/Min
Débit en bauds : 115200 – 921600 (par défaut : 115200)
Logiciels de contrôle : LaserGRBL (gratuit), LightBurn (logiciel payant)
Format d’entrée des images : JPG, JPEG, PNG, BMP, SVG, etc.
Gravure : Bois, Carton, Acrylique noir, Cuir, Alimentaire, Acier inoxydable, Métal revêtu, etc.
Découpe : du bois, du carton, de l’acrylique noir, du cuir, du feutre, acrylique noir, etc.
Tension d’entrée : 100-240~50/60Hz
Température de fonctionnement :  -5℃ – 50℃

Déballage et Montage

Arrivé dans un carton pas très encombrant, mais très bien décoré qui change des cartons marron habituels. l’OLM3 (Ortur Laser Master 3) comporte peu de pièces à assembler, une grande partie du kit étant déjà pré-assemblée. Toutes les pièces sont bien protégées par une mousse semi rigide épaisse. Aucune partie n’a souffert du transport.

Vous pourrez voir le déballage détaillé dans la vidéo un peu plus loin dans l’article. J’ai souvent des critiques sur cette partie de la vidéo, mais c’est destiné à ceux qui se lancent pour la première fois dans la gravure laser. Quand on n’a jamais vu comment ça se présente ni comment ça se monte, je pense que c’est rassurant de découvrir petit à petit.

Présentation du matériel

Ici pas d’extrudé aluminium « bruts ». On retrouve bien entendu un extrudé de 20 mm qui est utilisé pour le guidage des différentes roues de guidage, mais le tout est agrémenté d’un carénage aux arrondis sympathiques. Vous verrez après le montage, mais l’impression n’est pas du tout la même ! De plus tout est intégré dans le châssis et on ne voit ni courroie, ni roue… pratiquement rien, juste le moteur de l’axe des X.

Une remarque sur les lunettes : c’est la première fois que je reçois des lunettes orange d’habitude elles sont plutôt vert foncé (merci à Jean-Christophe de https://arduiblog.com/ qui m’avait collé dans les MIB 😆

Les outils

La boîte en plastique translucide contient des outils et et des vis. Il y en a peu pour ce genre de machine… 4 vis pour assembler le cadre du châssis, 2 pour le blocage du chariot sur l’axe Y et 2 pour la tension des courroies de l’axe Y. On a aussi les 2 poulies folles qui supportent les courroies et permettent de les tendre. Vous trouverez tous les outils nécessaires au montage, 3 clés 6 pans et une clé plate (pour régler les excentriques, mais je n’en ai pas eu besoin). Si vous voulez en savoir plus sur les excentriques, j’explique leur fonctionnement ici, on les retrouve sur les imprimantes 3D et sur les graveurs Laser.

Un tour dans les entrailles de la machine

La partie arrière

Pour vous montrer ces parties « cachées » j’ai démonté certaines parties de la machine. Vous n’aurez pas à le faire, bien sûr.

Le moteur pas à pas à double sortie est intégré dans la partie arrière. Il entraîne de chaque côté une poulie crantée sur laquelle il faudra faire passer la courroie crantée.

La courroie crantée est en bout de tige, la force est supportée par un roulement à billes qui garantit une rotation silencieuse.

Comme l’axe des Y peut entraîner un YRR pour graver des cylindres, Ortur a prévu cette carte et un commutateur pour basculer la sortie entre le moteur pas à pas de l’OLM3 et celui du YRR.

Moteur de l’axe X

Moteur de l’axe des X Il est monté près de la partie inférieure du chariot, ce qui peut s’avérer gênant si vous gravez un objet assez haut. Dans ce cas il faudra surélever l’ensemble de la machine. On voit au dessus du moteur les deux roues de guidage inférieures du chariot et à droite la connexion du câble principal sur la carte mère.

Sur cette vue du moteur de l’axe des X on voit la prise libre destinée à la commande d’un axe Z qui devrait permettre de modifier la hauteur de la tête Laser lors de découpes de matériaux épais pour améliorer encore les possibilités offertes par cette machine.

Chariot Laser

Chariot porte Laser vu de dessous. Vous voyez le cache orange du Laser ainsi que les roues de guidage du chariot. Toute cette partie arrive pré-montée. Notez le câble du Laser au dessus du profilé : il est maintenu sur une partie de son trajet par des colliers nylon, ce qui lui évite de frotter sur les pièces à graver.

Entraînement de l’axe Y

Les courroies de l’axe Y entraînent le support de l’axe Y grâce à cette « pince » qui bloque la courroie crantée.

 

Les interrupteurs

Sur la droite de la face avant on trouve les 3 interrupteurs (A/M, clé de contact et coup de poing de sécurité). Le câblage est propre et les cosses sont protégées par des gaines thermorétractables. Le matériel semble de bonne qualité et devrait résister dans le temps.

Câbles de commande

La sortie de la carte mère permet de connecter le câble du moteur axe Y / YRR et le câble principal bien protégé dans une gaine thermorétractable.

Pieds et surélévation de la machine

A côté de chaque pied, on trouve 2 trous filetés (flèches blanches) qui seront utiles pour surélever la machine. Avec son détecteur de chocs, elle peut détecter un mouvement et s’arrêter pour des raisons de sécurité.

Ortur commercialise un système de pieds qui utiliseront ces trous de fixation.

Si vous utilisez ces trous pour fixer un système de surélévation « maison », ATTENTION ! Sous la carte mère il ne faudra pas que les vis soient trop longues, sinon elles vont faire des courts circuits sous la carte et la détériorer irrémédiablement.

Montage du graveur Ortur Laser Master 3

On va commencer le montage, vous pouvez vous référer à la documentation en ligne de OLM3 et/ou suivre le montage pas à pas ci-dessous, ainsi que la vidéo ou je montre les étapes du montage.

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Commencez par repérer le profilé qui va aller sur le côté, vers l’interrupteur YRR. Près de cet interrupteur il y a le fil du moteur axe Y qui va passer dans le trou de ce profilé.

Faites glisser le fil et sa prise dans le profilé, récupérez le à l’autre bout.

Une encoche dans le profilé (flèche blanche) permettre se sortir le fil sans l’abimer lors du montage.

Mettez en place le profilé côté interrupteur YRR ainsi que la vis (sans la serrer pour le moment).

Faites pareil du côté droit avec l’autre profilé.

Vous obtenez un début de châssis avec 2 côté et la partie arrière. Glissez le chariot porte Laser sur les côtés. 2 roues sous le profilé et les deux roues carénées au dessus du profilé.

Présentez la partie avant et positionnez la. Retournez le graveur pour accéder au dessous.

Vous pouvez connecter le fil du moteur Y (celui que vous avez passé dans le trou du profilé) sur la carte mère. C’est la première prise au bord de la carte, vous ne pouvez pas vous tromper, les prises sont toutes différentes », faites attention à ne pas pousser trop fort sur la fiche. Elle est directement soudée sur la carte mère mais, contrairement à la grande fiche par exemple, elle ne produit pas un « clic » quand elle est à fond. Si vous forcez en espérant atteindre de clic, vous risquez d’arracher la prise…

Mettez en place la vis derrière le fil ainsi que celle de l’autre côté. Quand les 4 vis de fixation sont en place, vous pouvez les serrer.

Insérez une poulie folle de chaque côté. L’écrou freiné (nylstop) (flèche jaune) vers l’extérieur, la poulie à l’intérieur avec la rondelle (flèche blanche). Serrez modérément.

Mettez la vis de tendeur en place (flèche blanche). Ici la courroie est déjà en place, pas de panique, on va la mettre en place dans un instant 😀 Le tendeur est marqué d’une ligne de référence qui indique la position de la vis de la poulie pour avoir une tension correcte.

Faites une boucle avec la courroie, passez la boucle dans le trou de la partie arrière du châssis et attrapez la poulie crantée avec la courroie. Vérifiez que la courroie est bien posée sur la poulie (une petite lampe est utile pour cette vérification). Faites la même opération de l’autre côté, avec l’autre courroie.

Du côté du tendeur, passez la courroie sur la poulie folle puis réglez la tension en serrant modérément la vis de la poulie et en tendant la courroie avec la vis du tendeur. Quand la poulie est au bon endroit (la marque sur le tendeur) terminez en serrant le tout pour immobiliser.
Il faudra faire la même opération à droite et à gauche du châssis.

La courroie passe au à côté des pinces du chariot (cercle blanc). Avant de mettre la courroie à sa place définitive, il faut s’assurer que le chariot porte laser soit bien parallèle à la face du châssis. Poussez le chariot bien à fond des deux côtés. Vous constaterez peut être un léger décalage de 1mm ou moins. Il faudra le supprimer quand vous mettrez les courroies en place en poussant sur le chariot vers la butée.

Pour mettre la courroie en place : poussez sur le chariot vers la butée (flèche jaune et glissez la courroie dans la pince (flèche blanche). L’opération est à réaliser des deux côtés. Faites glisser le chariot pour vérifier l’absence de points durs ou de frottements importants. Re-vérifiez après quelques aller/retours que lorsque vous amenez le chariot en butée, il est bien parallèle à la face avant et/ou arrière du châssis. Ces vérifications ne sont pas du temps perdu car elles vous éviterons par la suite de chercher les causes d’impressions défectueuses, avec des angles « pas droits » par exemple 😉

Mettez l’antenne WiFi en place. Attention, seul le 2,4 GHz est géré.

Pour terminer le montage, il reste à mettre en place 2 vis (flèche blanche) – une de chaque côté – pour que le chariot vienne buter dessus et que la tête Laser ne cogne pas la partie avant. L’emplacement de la vis marquée par la flèche jaune est utilisé quand on a une tête laser de plus petite taille (modèle 10W). Ici avec le 20 watts on utilise le second trou.

Votre OLM3 est presque prête. Il reste à connecter les câbles et à poser quelques colliers de fixation. Tout est détrompé, on ne peut pas inverser… Voir le manuel ou la vidéo.

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Documentation Ortur Laser Master 3

Les documents suivants sont disponibles

Manuel de montage (FR)
Manuel utilisateur (FR)
Manuel de l’application (EN)

Compresseur

Avec le Laser 20 watts j’ai reçu ce compresseur Ortur. comme l’OLM3 il est bien emballé et protégé par une mousse épaisse. On trouve le cordon secteur + variateur en accessoire, ainsi qu’un kit de connexion pneumatique avec un raccord et un tuyau.

La prise secteur se branche à l’arrière. A côté on trouve la sortie d’air comprimé. Le compresseur est équipé de 4 pied en caoutchouc très souples qui éliminent bien les vibrations contrairement à d’autres modèles qu’il est impossible d’utiliser sur la même table que le laser… tellement ça vibre 😀

L’adaptateur pneumatique comporte déjà un produit d’étanchéité dans les filets, il suffit de le visser dans la sortie. Pour entrer le tuyau on peu simplement enfoncer le tuyau en force dans la bague bleue (à la sauvage) ou appuyer sur la bague pour libérer l’ouverture et insérer ensuite le tuyau bine à fond. Il sera bloqué quand on relâchera la bague (méthode douce).

Sur cette phot le tuyau est fixé côté compresseur et également dans l’entré d’air de l’air assit sur la tête laser, juste à côté du câble. Au passage, le câble inamovible sur la tête laser est beaucoup plus rassurant qu’une prise qui risque de se débrancher, de griller…

Sur le câble d’alimentation du compresseur, on trouve cette molette d’un variateur qui permet de régler le débit du compresseur (en faisant varier la vitesse du moteur). J’avoue que j’ai mis à fond et que j’ai simplement activé le compresseur via la prise secteur. Dommage que connecté de cette façon le compresseur ne puisse pas être piloté depuis la carte mère et Lightburn. Ce serait pratique quand un même objet doit être gravé (pas d’air assist) et ensuite coupé (air assit en fonction).

Vidéo déballage/montage/câblage

Vidéo de démo des possibilités par ORTUR

Tests

Vu la puissance du laser, je vous épargne la découpe du CTP de 3mm et celle de l’acrylique noir en 5mm… Imaginer un couteau bien chaud et une motte de beurre… C’est pareil !

Découpe medium 10 mm

D’après Wikipedia : « Un panneau de fibres à densité moyenne ou MDF (medium-density fiberboard) est un panneau de fibres de bois à moyenne densité. Également connu sous la dénomination de medium (nom commercial du produit utilisé par la société Isoroy), ce panneau issu d’un procédé industriel continu, est constitué de fibres de bois et d’un liant synthétique à base de résine urée-formol que l’on soumet à des contraintes de température et de pression. Du fait qu’il pourrait être cancérigène, il est de moins en moins utilisé dans la construction. « 

Enfin, le MDF présente aussi un inconvénient d’ordre sanitaire. En effet, contenant du formaldéhyde, il peut s’avérer néfaste sur la santé des bricoleurs. Il est conseillé de porter un masque lors de la découpe et de travailler dans une zone bien aérée au moment de sa pause. (lien source)
Découpez donc ces panneaux dans un lieu très bien ventilé ou muni d’une aspiration adéquate…

Ici on y va franco, chaque rectangle est découpé en 100 mm/minute à 100% de puissance du laser. Le premier à gauche en 1 passe, le second en 2 passes et ainsi de suite. L’air assist est en route au maxi avec le compresseur Ortur (50l/mn).

En cours de découpe, la plaque est posée sur le béton du garage ( aération maxi car porte grande ouverte). La résine du MDF laissera des traces noires sur le sol. On voit ici l’effet du verre de protection qui joue bien son rôle, ce qui ne m’empêche pas de porter systématiquement les lunettes de protection. On n’a pas de solution de rechange si la rétine est abîmée par le laser…

Ici à la fin de la découpe, on voit que les deux derniers blocs (5 rt 6 passes) semblent détachés

La surprise c’est qu’en fait, pour ce test, c’est à partir de 2 passes que la découpe complète a été réalisée… Une fois la plaque déplacée et en appuyant légèrement les pièces découpées s’enlèvent.

La mesure confirme l’épaisseur de la plaque de MDF et la photo d’un morceau coupé montre la netteté de cette découpe.

Découpe rond de pin de 12,5 mm

Quand on dit qu’une image vaut mille mots…

12,5 mm de pin coupés en une passe, de façon très propre avec 90% de puissance laser.

Gravure sur MDF

Pour la gravure je suis habitué avec ce fichier. Pas terrible sur MDF mais on peut voir que la précision est très bonne, les moustaches fines ressortent bien, l’image est fidèle et les bords droits témoignent de la précision et de la régularité des déplacements de la tête laser. Un bon résultat pour moi, malgré le manque de contraste. Ici il faudrait reprendre les réglages sur le fichier pour l’adapter à ce support.

De plus comme on déplace la tête à 15000mm/min, la gravure prend peu de temps (de l’ordre de 8 à 10 minutes).

Gravure sur papier à gratter

Le papier à gratter est blanc, couvert d’une fine couche de (plastique ?) noir. Le laser va détruire (sublimer ?) la couche noire pour laisser apparaître le blanc.

On ne dira pas que le premier test est bon, mais que voulez vous, c’est du test ! ici la partie basse a cramé

mais ça permet de se faire une idée du réglage. Je suis passé à 2000 mm/min jusque 20000 mm/min (la vitesse maxi), avec un laser de 10 à 50%.

Résultat : à 2000mm/min et au dessus de 25% de puissance… ça crame (ligne du bas). Mais ça permet de cadrer les valeurs. Au centre c’est bon, sous le trait jaune inférieur c’est trop cramé, au dessus du trait jaune supérieur c’est pas assez « cuit ». On voit qu’on pourrait monter encore pour graver à 20000 mm/min sur ce support, avec une puissance de 60% à 70% (environ, à tester). Ça permet de sortir des gravure rapidement tout en conservant la qualité.

En voyant les deux tests on peut localiser la zone utilisable et… celle où ça a cramé. Heureusement dessous il y avait mon martyr (vous comprenez pourquoi ça s’appelle un martyr ?)

Avec ces infos on peut tenter de graver une image. Comme ici on enlève du noir, il faudra inverser l’image et utiliser son négatif pour obtenir un résultat conforme.

La vitesse à 14000mm/min permet d’obtenir un résultat en quelques minutes

 

Et voilà un joli poti chat…

Après si on regarde la feuille de plus loin… oups on voit bien les morceaux qui ont été découpés, en bas à droite de chaque grille 😀 Mais les tests, ça sert à ça justement

Gravure sur papier couleur

Le papier couleur Laser c’est un peu comme l’inox. En fonction de la vitesse et de la puissance du laser, on va avoir des couleurs différentes apparaître.

On va donc générer une grille de test pour travailler ce papier et voir comment il réagit.

Le premier test qu’on devine à gauche a été un peu sauvage… celui-ci est quand même plus raisonnable et on voit bien la gamme de couleurs qui apparaît. en relevant les valeurs des couples vitess/puissance, cela permet d’étalonner en fonction de votre machine et de produire des images en couleur avec le laser.

 

Vous voyez sur ces images les couleurs qui apparaissent après la grille pourrait être reprise pour des puissances plus élevées afin de déterminer si d’autres couleurs se révèlent. Mais vous avez la méthodologie, à vous de jouer. Ah oui si la puissance est trop élevée, ça donne ça :

Alors je renouvelle mon conseil : RESTEZ TOUJOURS AUPRÈS D’UN GRAVEUR LASER EN TRAIN DE TRAVAILLER. UN DÉPART DE FEU EST VITE ARRIVÉ ET DE NOMBREUX MAKERS ONT SUBI 5AU MOINS LA DESTRUCTION DE LA TÊTE  LASER ET/OU DU CÂBLAGE DE LEUR MACHINE, QUAND LE FEU NE S’EST PAS PROPAGÉ PLUS LOIN…

La boîte de matériel Laser

Si vous démarrez en Laser, que vous êtes un peu isolé(e), loin de tout magasin de bricolage, sans stock de matériaux pour les tests, Ortur propose cette boîte contenant un ensemble de matériaux à graver pour s’entraîner (60$). Je l’ai reçue avec la OLM3 et j’ai utilisé certains éléments lors des tests de cette machine. On y trouve 49 pièces au total avec 9 matériaux différents.

Il y a  10 feuilles de papier à gratter (noir devient blanc)
10 feuilles de papier Laser couleur, j’ai utilisé ces deux papiers lors des tests
10 cartes de visite en alu anodisé de diverses couleurs
5 médailles de chien en alu anodisé de couleur
5 chaînes
3 plaques de 3mm de Medium
3 plaques de 3 mm de contre plaqué
2 cadres
1 plaque d’autocollants en liège

Avec ce kit, la découverte de la gravure est facilitée. Il manquerait juste une plaque d’inox pour découvrir les possibilités du laser sur cette matière.

 

Conclusion

On n’est pas déçu avec cette machine Ortur. Le graveur OLM3 Ortur Laser Master 3 est toujours aussi agréable à assembler et à utiliser. La précision et la reproductibilité du positionnement garantit des résultats professionnels, avec une vitesse importante de déplacement du Laser, jusque 20000 mm/min. Le prix élevé est en proportion des résultats obtenus.

Découpe d’une plaque de pin de 15mm

Avec l’adoption de ce nouveau Laser LU3-20A, Ortur fait un nouveau pas en avant en permettant de découper des épaisseurs importantes de bois ou d’acrylique. La gravure reste précise grâce à la taille du spot carrés de 0,08*0,08mm qui autorise 256 niveaux de gris et jusqu’à 380 couleurs sur l’acier inoxydable. Pour info, je réalise les tests avec la puissance maxi du Laser mais j’évite par la suite de l’utiliser à 100% pour économiser sa durée de vie. Je préfère plusieurs passes à puissance réduite qu’une seule à plein pot !

Des pieds repliables sont vendus en option. Ils permettent de relever la machine pour graver des objets épais ou pour utiliser le rotary chuck (que je vous ai présenté récemment)

Compatible avec LaserGRBL et LightBurn (j’utilise LightBurn), on peut aussi piloter ce graveur en WiFi ou depuis une appli de téléphone. Mais j’avoue que je ne suis pas adepte de cela et que je préfère rester sur un logiciel que je maîtrise.

Le module laser Ortur LU3-20A est équipé de la carte adaptatrice universelle OUC1.0, compatible avec toutes les machines Ortur et la plupart des autres marques de machines à graver au laser. Il peut être adapté à ces marques de graveurs laser : Atomstack, XTOOL, Two Trees et NEJE. (tutoriel d’installation ici)

Acheter le graveur Ortur Laser Master 3 + laser LU3-20A de 20W

Les prix pour l’Europe incluent la TVA

Chez ORTUR directement (entrepôt en EU)

Chez Ortur la machine OLM3 équipée du laser 20 watts LU3-20A et fournie avec le compresseur Air Assist OAP1.0 est vendue 1299,99$  au lieu de 1499,99$ avec le code réduction  GET200.

Si vous optez pour OLM3 avec un laser de 10 Watts LU2-10A, le prix passe à 749,99$ au lieu de 799,99$ avec le code 150OFF.

La module LASER LU3-20A avec le compresseur Air-Assist OAP1.0 sera disponible à partir de mi-juillet 2023. Il est vendu 679,98$ au lieu de 829,98$ avec le code 20W110.

Le LASER LU3-20A (disponible mi juillet 2023) seul coûte 549,99$ au lieu de 699,99$ avec le code 20W110. Il est adaptable sur les différentes machines Ortur et Aufero et sur d’autres marques également (voir le manuel d’installation).

Sur Amazon

Sur Amazon le graveur OLM3 avec le LASER de 20 watts LU3-20A sera disponible dans la boutique Ortur au prix de 1199,99$. (lien affilié)
Avec une surprise pour les commandes Amazon : Surprise : Commandez une machine 20W sur Amazon puis contactez support1_ortur@163.com pour obtenir un code promotionnel pour le rotary YRR2.0 (10PCS), la boîte de matériel Laser (10PCS) et la plaque nid d’abeille (10PCS). Premier arrivé, premier servi !

Sources

OLM3 avec laser 20 watts et compresseur Air Assist